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[Franco Bertagna]

Questa tecnica che andrò ad illustrare è particolarmente usata dai paesaggisti per dare una maggiore gamma dinamica alla scena senza affidarsi alle magie degli HDR, niente di nuovo sotto il sole , però alcuni non la conoscono, quindi con questo piccolo tutorial cercherò di illustrarne le maggiori peculiarità.

NOTA: Le immagini sono state fatte con il TAMRON 10-24 a Mano libera

1) bisogna realizzare due immagini della scena, per fare questo ho sfruttato la funzione BRK delle macchine reflex digitali per ottenere 3 scatti con una differenza di 2 stop ( + / - ) l'una dall'altra. solitamente si usa questa funzione per gli HDR, ma considerando che sono fatte senza cavalletto o preferito la velocità di azione. si potrebbe anche fare " SOLO " due immagini con esposizione SPOT , una per cielo e una per la spiaggia.



Una volta scelta la scena e composta nel frame, basterà premere lo scatto e la macchina farà 3 foto , una secondo la lettura dell'esposimetro, la seconda sovraesposta, un'altra sottoesposta, generalmente questa differenza , fa in modo di avere in uno scatto con la parte bassa bene in luce ma con il cielo sparato, in un'altra l'inverso.

Noi prenderemo due di queste tre immagini, nelle quale abbiamo le due zone ben esposte, li caricheremo nel camera raw e applicheremo regolazioni conteporanee di massima ( tipo chiarezz, nitidizza, aggiustamenti sulla lente ecc ) ... finita questa operazione, caricheremo queste due immagini in photoshop con la funzione " Carica come livelli "





Una volta caricate le immagini su un livello aggiungeremo una " LAYER MASK " e su quest'ultima applicheremo con lo strumento " riempimento " una dissolvenza dal nero al bianco



già questo ci fa capire l'uso della tecnica Sandwich , in quanto mettiamo due immagini una sopra l'altra , ma giocando con la dissolvenza verrà eliminata una parte di entrambe l'immagini per averene una sola.

chiaramente il riempimento non è per tutte eguali, quindi bisognerà fare alcune prove , facendo partire da un determinato punto o con una particolare inclinazione.

a questo punto bisogna scegliere entrambi i livelli ( shift + selezione livello ) e applicare l'auto allineamento ( edit/auto align layers )



e scegliere Auto, che generalmente e quello che corrisponde alla maggior parte di situazioni



Ricordiamoci che le foto sono state fatte a mano libera, quindi è quasi impossibile che vengono perfettamente allineate, questa funzione ci viene incontro visto che assembla i due livelli in base al contenuto, in questo modo avremo due immagini perfettamente allineate, chiaramente se ci sono diverse parte mobili ( persone, nuvole , ecc...) queste non potranno essere rimosse , per queste funzioni " avanzate " ci sono sempre le Layer mask e i pennelli cloni, nelle foto paesaggistica questo problema si nota molto di meno, in quanto il frame è quasi sempre diviso in due ... riprendendo il discorso, una volta " alineati " i livelli , consiglio la duplicazione, non proprio una necessità, ma questo permette di lasciare i livelli originali sempre disponibili nel documento per futuri ripensamenti accorgimenti.



Questi du Livelli potranno essere facilmente uniti con la funzione " Layers/merge Layers " , in questo modo otterremo un'unico livello , al quale consiglio di applicare la correzione della lente , sopratutto il livellamento dell'orrizonte, dopo questa operazione migliorare il fotogramma con il taglio ...



per ultimo applicheremo a questo livello un pò di rifiniture con i COLOR EFEX 4 , principalmente :

" PRO CONTRAST " che migliora globalmente il contrasto della scena

" SKYLIGHT FILTER " che migliora il tono " caldo "

" BRILLANCE/WARTH " che esalta i colori dei mezzitoni

chiaramente ogni applicazione ha sue regolazioni , anche in zone, selettive per raggiungere un risultato che possa piacere.



una volta terminato si possono applicare altre rifiniture anche con i livelli di regolazioni, e maschere .

immagine finale

[Matteo Turina]

ottimo ed interessante ....bravo franco!

una domanda ,io malato ,porto sempre il cavalletto ,ho provato il braketing ,ma nel manuale di cs4 ti avvisa che è meglio non usarlo ,in più sulla d7000 la forcella è al massimo +- 1,70 ev

ora ,non conoscevo questa tua ,in post ho corretto l' esposizione ancora di 1/3 in modo da allargare a +- 2 stop la forcella poi (non possedendo camera raw per motivi che capirai da solo ) ho convertito in jpeg e poi utilizzato la funzione unisci come hdr i 3 file

il risultato è stato molto deludente ,afflitto da una nebbiolina e poco contrastato
alla fine ho giocato con il contrasto e color efex ed una versione grezza (da rifilare è questa ...


URL=http://pix.ie/ukraino/2839679][/URL]





sottolineo che ho usato anche un filtro nd variabile per aumentare il tempo a disposizione

fammi sapere ciao e grazie in anticipo!

[Franco Bertagna]

[Matteo Turina]

perdona la mia ignoranza ma alla fine hdr o tecnica sandiwich non sono pressochè la stessa cosa HDR =High Dinamic Range

alta gamma dinamica , mi illustri la differenza ? così per capire

poi ti linko la pagina di cs4 guarda in fondo le raccomandazioni!!

p.s. dici che santa lucia mi porterà in dono il software che mi consigli? passata ma durerà?

sì gli avevo dato un'occhiata ! me lo ricordo il tuo link !!


http://help.adobe.com/it_IT/Photoshop/11.0/WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64-78e5a.html

[Matteo Turina]

un 'ultimo problema per me è il camera raw ,non chiedermi il perchè ,ma lo saprai già ho provato e riprovato a scaricarlo dal sito adobe ma chissa come mai non funziona

consigli per la D7000 ?

e grazie per la tua disponibilità!

[Franco Bertagna]

[Matteo Turina]

grazie per ora o mangia e bevuto

sì lo hai detto nell' altro link era per capire breaketing sì o no?


ciao e grazie

[Franco Bertagna]